Седмица на модата в Милано: Ретроспекциите и оптимистичният футуризъм доминират в предварителни колекции

От Prada до Moschino до Fendi през Dolce and Gabbana, всички огромни италиански фешън къщи имаха допълващи се, само че контрастиращи визии за това какво ще носят мъжете идната пролет-лято.

Много е писано и казано за. Появата на положителни, добре изрязани, добре скроени, само че елементарни линии и силуети е проектирана да бъде фина, само че извънредно стилна, тъй че не беше изненада, че дизайнерите от Милано не направиха гръмки изказвания „ погледни ме “ през последните три дни с техните най-вече мъжки прегледи на облекло за пролет-лято 2025:

Надявам се, че розовата популярност не е главната тематика на шоуто на Prada, съгласно Миуча Прада. „ Защото даже времената да са неприятни, усещам, че това беше вярното нещо “, сподели тя зад кулисите на шоуто. „ В последна сметка предлагам нещо позитивно, само че бягството от действителността не ми харесва. “

Топове, якета и качулки наподобяват свити, повече от изрязани. Палтата са с три четвърти ръкави. Това е дрешник по някакъв метод завещан, към този момент населяван. Гънките са част от структурата, толкоз техническа, колкото плисето. Заострените яки на ризите се държат нагоре с жици. Панталоните са с изкуствени колани, ниски и под талията. Коланите също са показани като украса на чанти, като че ли с цел да ги затворят.

Миуча Прада, съкреативен шеф на марката дружно с Раф Симонс, сподели, че си играе с концепцията за същинското против подправеното " е доста модерна “, наричайки сходни елементи „ покана да разгледате по-отблизо облеклата от близко. “

„ Искахме (колекцията) да е към този момент жива, като че ли облекла, които към този момент сте живели с “, сподели Саймънс зад кулисите.

Моделите на Prada излязоха от елементарна бяла барака, слизайки в шоурума по писта, оградена от бяла ограда, разказват дизайнерите ситуацията е по едно и също време основна и утопична — и младежка.

„ Тук младостта е вярата, това е бъдещето “, сподели Прада. „ В този миг взехме решение, че е подходящо да насърчим младите да мислят за нашия свят. “

Мнозина черпят ентусиазъм от десетилетия, които в този момент наподобяват по-успокояващи, когато бъдещето е изпълнено с благоприятни условия. Това бъдеще е в този момент и действителността е ударена. Посланието за изменението на климата е проникнало в студиата за жанр: на мъжете се оферират къси панталони с разкриване на бедрата, отворени горнища и обувки и изобретателна структура, която разрешава вентилация при поискване.

La Dolce Vita

Колекцията на Dolce & Gabbana за идващото лято беше гладка като соло на саксофон в саундтрака на пистата. Свободните силуети и занаятчийското тъкане издават лятната лекост.

Дизайнерите Доменико Долче и Стефано Габана сътвориха визии за най-тънките италиански крайбрежни дестинации, от крайбрежието на Амалфи до венецианския Лидо и Портофино в Лигурия. Дизайнерите споделиха в бележки, че са се въодушевили от „ златния интервал на Италия “ от 50-те години на предишния век, олицетворен от Марчело Мастрояни.

Звездата на пистата този сезон бяха тъканите: тъкани сака от рафия, ризи и туники в летни нюанси от кафяво-черно, отекнало в обувките и чантите, което играеше добре на фона на красиви изпъкнали плетени облекла и кожени тъкани.

Силуетът имаше мощна поддържаща роля, напомняйки за една отминала ера с обширни плисирани панталони, навити на нехаен маншет. Бокс топове, уравновесени с по-къси къси панталони. Дръзките диагонални линии удрят носталгичен акомпанимент.

Изчистеното спално долни дрехи и велур поддържаха спокойните тонове на сбирката, разчупени от инцидентни прояви на коралови мъниста и пайети. Вдъхновената от природата цветова палитра включваше успокояващи съпоставки на патладжан и вино, горско зелено и маслинено.

Това шоу от 70-те

Моделите се разхождаха по пътека, основана от шест въртящи се огледални колони, предлагащи калейдоскопичен аспект на сбирка мъжко облекло на Fendi, което провокира носталгия със смесени карета, линии и геометрични щампи.

Силуетът на мъжкото облекло от артистичния шеф Силвия Вентурини Фенди приказва с предишното, когато ризите и вратовръзките бяха наложителни, само че освен.

Отминалите съществени артикули бяха обновени с огромни ризи, стърчащи под леки бомбери, съчетани с прави панталони или бермуди.

Архитектурите на облеклото дадоха изобретателско преимущество в асиметрични плетива, които се закопчаваха надолу по рамото за резултат на надникване, или ръкави, които се отваряха в лакътя, с цел да се трансфорат от дълги в къси, топли в студени.

Широките диагонални линии върху каре припомнят за 70-те години на предишния век, до момента в който нов, фиктивен герб на Fendi се повтаря за геометричен принт. Успокояващата цветова палитра от каки, ​​лайм и пясък, с нюанси на праскова, обезпечи монохромно разчистване на небцето от натоварените шарки. Кожени обувки с превъртане или облицовани маратонки завършваха външния тип, допълнени с меки панталони или спретната пачуърк чанта, направена от кожени отрязъци от работилниците на Fendi.

Светът съгласно Moschino

В неговите втори сезон като изобретателен шеф на Moschino, Адриан Апиолаза взе разпоредбите и безусловно ги разруши.

Аржентинският дизайнер чете нашите групови мозъци, до момента в който летният сезон примамва в северното полукълбо, докосвайки желанията да се освободим от офис рутината и достигнете мечтаната дестинация.

„ Идеята за независимост на изложение посредством обличане е това, което желая да внеса в бъдещето на Moschino, което е обвързвано с истинската ДНК, “ сподели Апиолаза зад кулисите. „ Не става дума за пола. Не става въпрос за народност. Наистина става дума за това да се чувствате комфортно, да се обличате както желаете, а не както би трябвало. “